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Street Style. Cat hat. Barcelona, tendencias.

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Street Style. Skating (2). Málaga, tendencias.

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Street Style. Calcetines rosas. Praga.

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Primavera Sound 2013 (7). Denim verde. Barcelona.

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Street Style. Camisa, parka, zapatos… y cactus. Barcelona, tendencias.

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Street Style. Camisa de seda y Converse. Barcelona, tendencias.

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J.W.ANDERSON busca un nuevo lenguaje.

Cuando el ámbito de la moda era mucho más restringido que el actual, cuando las marcas de ropa se llamaban casa de modas, cuando la repercusión de una colección podía ser de alcance mundial, Chistian Dior dio un giro a la silueta de la mujer, que venía de someterse a la austeridad de la segunda guerra mundial. Una intervención tan relevante es impensable hoy en día. Cientos de diseñadores pasan sus looks en pasarelas de todo el mundo y compiten por vender su marca,  a la vez que la democratización de la moda se encarga del fusilaje masivo de  patrones de pret a porter de lujo para vender miles de prendas iguales en miles de ciudades diferentes… A pesar de todo esto, a pesar del acoso constante para el consumo exacerbado, a mí me gusta pensar que siguen surgiendo de tanto en tanto creadores de moda; personajes como Christian Dior, Chanel o Schiaparelli que en un momento fueron capaces de abstraerse de la convención e innovar con otra forma de belleza… y para esto, qué mejor que un belga (Maison Martin Margiela), un japonés (Comme de Garçons) o un irlandés de formación en Inglaterra, – como el caso del que hablo ahora -, J.W. Anderson.

La búsqueda de formas diferentes sirviéndose de materiales innovadores parece ser el sello de este diseñador, que en ocasiones confiesa ser víctima de su propia ansia de innovación, la cual le lleva a un estado de angustia dilatada durante los meses previos al desfile, en que se gesta la colección. Al observar las todavía pocas colecciones realizadas por J.W.A., una tras otra, el trabajo de este diseñador desprende una sensación de estudio experimental personal, ajeno a convenciones y tabúes, con una clara continuidad evolutiva. Romper los estándares de formas asignadas a hombre y mujer y sacar de contexto elementos normalmente atribuidos a actividades determinadas son características que enriquecen a la vez que desconciertan en las pasarelas de la semana de la moda de Londres.

A continuación presento una selección de fotos representativa del carácter evolutivo de  J.W.A.

 

 

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Street Style. Pelo pelirrojo. Barcelona, tendencias.

 

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Street Style. Estampado de flores. Barcelona, tendencias.

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Street Style. Cuello gorguera y All Stars. Barcelona, tendencias.

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Street Style. Goma en el pantalón. Barcelona, tendencias.

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CIBELES MADRID FASHION WEEK.Martin Lamothe O/I 2012-13

 

MARTIN LAMOTHE, colección O/I 2012-13. Madrid, 4 de Febrero.

” Parklife “, el título de la canción del grupo británico Blur da nombre a esta colección de marcado carácter citadino.

Periplos, cruceros o estancias largas en el extrajero sirven, con frecuencia, como punto de partida para las colecciones de Elena Martín. En este caso, ocho años de vida en Londres relacionan las interesantes costumbres de esta gran urbe con la colección de la autora, logrando un hilo conductor claro y determinado, que da lugar a una estética con un aire retro flamante  y coqueto.

La sensación de ritmo y orden que proporcionan los parques o jardines en la capital inglesa da lugar a una gama de tejidos rica y experimentada que aporta singularidad a la colección. La naturaleza, y por tanto la arquitectura y las calles, se racionalizan dentro de una gran metrópoli, y de esta forma lo hacen los tejidos  escogidos con gran esmero. Un tejido de franela de cashmere se plastifica, dando apariencia de piel; una malla verde de nylon tejido, similar a los materiales propios de jardinería, sirve como tela para vestidos o trajes sastre ;  formas piramidales que recuerdan a los adoquines 0 al bugnato de las puertas de madera, elaboradas con piel de oveja o de vaca sirven para hacer un conjunto de cazadora y minifalda de rabiosa actualidad. Los mármoles también se racionalizan en forma de hermosos pavimentos de mosaicos para calles  o plazas sirviendo de estampados protagonistas y dando lugar a las túnicas tan características de Martín Lamothe.

La vida que pasa por el parque es dispar. Modelos que nos recuerdan al caballero con bombín, al  jinete, al hombre que hace joggin, a un joven o una joven mod,  a una ejecutiva o a una mujer de origen hindú.

Personajes de una gran urbe como Londres,  reinterpretados a través de una visión pop, se cohesionan para caminar  por la pasarela de M. L.

Una temática coherente y bien desarrollada que marca un grado de distinción notable.

 

 

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La Alta Costura en la actualidad.

 

 

HAUTE COUTURE …

Aunque resulta deficitaria casi siempre, esta gama de la moda, usada fundamentalmente como reclamo, dice no estar sufriendo, especialmente, la cirsis. Esto es motivo de alegría. Aunque quizás sufre otro tipo de mal. El mal de la crisis de identidad.

De este modo, vemos

Armani Privé continua con los trajes que vemos en Giorgio Armani, pero con tejidos un poco más brillantes y voluptuosos. Poco más se puede decir de este clásico.

Chanel.  Es difícil discernir entre la colección última de pretemporada, que consistía en un melange ostentonso de rasgos de la vestimenta indú con los símbolos reiterados de la emblemática marca, y la colección de alta costura. La pretenciosidad de la primera proyecta su sombra y oculta los destellos que se esperan de esta categoría de prendas.

Christian Dior se mantiene ahí. Quizás menos espectacular que como acostumbra a ser, su última colección de couture es bella. Bella como arte, como John Galliano nos enseñó a entender, como nadie, el show que son los desfiles, y por tanto la moda.

Jean Paul Gaultier vuelve con sus corsés, si bien nunca los ha dejado del todo. Esta vez, su colección, impregnada de un aire años 50, y de la cantante británica desaparecida, Amy Winehouse. Un enfoque algo cargante, que quizás hubiera estado mejor prescindiendo de alguna de las fuentes de inspiración.

Valentino y su delicadeza, siempre agradables de ver.

Bouchra Jarrar, diseñadora de origen marroquí, parece ser  la luz al final del túnel. Tras varios años dedicados a trabajar con   Nicolás Ghesquière, para Balenciaga , y con Christian Lacroix, lanza su primera colección en Enero de 2010, y se sitúa, ya, desde un principio, como la nueva cara de la alta costura parisina. Cosa, esta última, que alivió a los políticos, concretamente al ministro de industria, quien se había reunido la víspera del desfile de B.J. con los editores del Vogue París y del Vogue América para buscar una solución a la falta de caras nuevas en el panorama de la moda parisina. Las colecciones de esta diseñadora transmiten esplendidez: son colecciones que, partiendo de la sastrería como fundamento, pueden vestir a una mujer discreta y elegantemente de la mañana a la noche. El equilibrio que alcanza esta creadora entre la opulencia indisociable de este rango de vestimenta y la sencillez es propia de un maestro.

A la maestría de B. J. se une la de Ricardo Tisci para Givenchy.  Este francés exhibe en la H.C., en total plenitud, el talento que posee, y que deja ver unas veces más y otras menos en sus colecciones de prêt- à- porter. El requisito de número de horas empleadas en la manufacturación de cada vestido para poder clasificarse como alta costura parece cumplirse sobradamente en estas exquisitas colecciones. Por otro lado, la laboriosidad no cae nunca en el barroquismo exhacerbado al que se presta esta calidad de vestimenta. Evitar este barroquismo supone encontrar  el equilibrio a través patronaje, tejidos, materiales, sistemas de cierre, adornos y la puesta en escena; cosa, esta última, que lleva a cabo Ricardo Tisci de una forma innovadora, siendo en este último caso, los barrotes de un gimnasio el telón de fondo para su colección de H.C.

Me pregunto hasta qué punto será cierto eso de que la H.C. no vive ninguna crisis en especial, teniendo en cuenta que Christian Lacroix se declaró en bancarrota y dejó de existir tras la colección de O/I  2009…

Un sector este, el de la ALTA COSTURA, al que le nos gustaría ver a la ” altura “, y que su creatividad e ingenio se correspondieran con la pompa mediática que la caracteriza.

 

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ID MAGAZINE verano 2011 ….DE LA PASARELA A LA CALLE.

 

DE LA CALLE A LA PASARELA…Y DE LA PASARELA A LA CALLE

Una vez más la revista británica ID nos deleita con una hermosa e interesante editorial. A parte de la  fotografía y los artículos de gran interés, la calidad de la revista radica en la especial maestría en que se entremezclan la moda de calle con el prêt a porter de gama alta o incluso alta costura. El street style es la esencia de esta publicación mensual; un ss refinado, de gran contenido estilístico . Como todo lo bueno, los elemetos de los que parten  estas editoriales son heterogéneos y dispares, dando lugar así a unas bellas fotografías de una magnífica riqueza estética que transportan a un mundo bello, casi onírico y, paradógicamete , también callejero.

En este caso, el hilo conductor es el movimiento punk. Fantástico aliado para abarrotar de interesantes ropajes, complementos y accesorios a los modelos, y para caracterizarlos de forma teatral y dramática a través de pendientes, colgantes, maquillajes y peinados. Es sabido que las marcas de prêt a porter de lujo fundamentan sus colecciones en estudios que los “coolhunters” realizan sobre las tendencias de las calles de todo el mundo. Queda patente en esta editorial la influencia callejera en estas grandes marcas. Especial es el caso de Balenciaga, por su historia. ¿Quién le iba a decir a Cristóbal Balenciaga que en una editorial de tema punk la chupa de cuero repleta de tachuelas y cremalleras, prenda fetiche del rock por antonomasia, iba a estar firmada por su casa?

A parte de la evidente herencia que la calle deja a la pasarela, las buenas editoriales también lo son por convertir prendas de un estilo en otro, mediante la mezcla de unas con otras y del estilismo en su conjunto. La versatilidad de la vestimenta es parte de su atractivo. Así, vemos en esta entretenida historia punk, a orillas del mar, a una joven ataviada con un elaborado vestido cuyo tejido lo forman hojas de cuero negro cosidas entre si y como cierre frontal, una hilera de hebillas doradas de estilo barroco, de Alexander MCQueen. Esta forma desenfadada y atrevida de utilizar la ropa de pasarela aproxima al espectador a estas vestimentas tan lejanas para el mundanal ruido, y las aleja de ese show publicitario que son los desfiles. El prêt a porter de lujo toma sentido, se le ve un uso, y por su calidad en manufactura y diseño, es interesantísimo a la vista.

En fin, a esperar al siguiente número de ID …

 

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Otro cuento de Tim Walker.

 

VOGUE UK, mayo 2011.EN UNA CIUDAD MINERA DE NAMIBIA, AGYNESS DEYN Y SUS ROPAS SON EL ÚNICO DIAMANTE QUE QUEDA.

Estamos de suerte. No hay nada más entretenido que una historia bien contada.

El Vogue Británico de mayo nos relata un hermoso cuento mediante su genial fotógrafo compatriota Tim Walker. En una  ciudad explotada anteriormente por la búsqueda de diamantes, aparece entre las ruinas fantasmagóricas la también británica Agyness Deyn, con vestimentas que se integran con la dureza del paisaje, como si de un camaleón se tratara. En el duro viaje, acompañan a la modelo dos elegantes guepardos cuyas manchas se confunden con los topos de algunas de las vestimentas. El pelo de la joven, largo , ondulado  y de color platino, se diluye entre las voluminosas montañas de arena desértica que inundan las casas abandonadas. Una estrella de Hollywood perdida en el desierto parece querer salir de él, pero algo se lo impide. Quizás su mutación haya ido demasiado lejos. Mientras tanto, la estrella, vestida de baño, contempla una piscina colmada de arena…

 

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Sin más.

ROMANTICISMO + BALLET + BRUCE WEBER.

LOS DISEÑADORES MÁS ROMÁNTICOS VISTEN A UNA PAREJA DE BAILARINES PROFESIONALES.

De Chanel, D&G, Alexander Mcqueen, Valentino, Dior, Alberta Ferretti o John Galliano son las prendas que aparecen en esta editorial, fotografiada por el estadounidense Bruce Weber. Esta es una de las apuestas del Vogue París para su número de abril, el primero con Emmanuelle Alt como redactora en jefe. Apuesta  que no podía fallar. El romanticismo y el ballet siempre van de la mano, y más si se alían con B. Weber.  Es un formato de editorial de moda algo diferente; alterna fotos posadas con fotos en movimiento y en blanco y negro que dan un aire de espontaneidad que nos hace sentir un poco voyeur. La frescura y naturalidad de la fotografía norteamericana a las que estamos acostumbrados no nos defrauda. Una editorial agradable a la vista, bella. Correcta. No arriesga.

 

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Lady Gaga se viste de Haider Ackermann para Vogue USA.

 

VOGUE USA, marzo 2011.

Un artículo sobre Haider Ackermann de la edición francesa de esta misma revista  era titulado, en francés ” El hombre que ama a las mujeres”; pues bien, aquí podemos ver materializada esta frase.

La vestimenta elegante y distinguida del diseñador es versátil y amable, adaptándose de esta forma a cualquier mujer. El atavío, exquisito,  afable y sexy a la vez, permite ver a una Lady Gaga elegante, sin perder el carisma de un  icono de rabiosa actualidad, popular, provocadora, descarada y mundana.

P.S: Ver en Entradas Recientes el artículo OTRA DIMENSIÓN.

 

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OTRA DIMENSIÓN

En París, 5 de Marzo,

HAIDER ACKERMANN, OTOÑO 2011

DEL DRAPEADO GRIEGO  A HAIDER ACKERMAN

Innovar en la moda a través de la dimensión, del espacio que la vestimenta ocupa alrededor de nuestro cuerpo puede que sea la forma más cautivadora de hacerlo. Parece como si hiciera falta una inteligencia superior para lograr encontrar en la ropa un sentido arquitectónico diferente al que estamos habituados.En la era moderna, Balenciaga, en los años 50, lo hizo con la línea “semientallada”, dejando un espacio entre el vestido y el cuerpo. En los años 80 y 90 lo hicieron los  nipones Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto y el belga Martin Margiela. Ahora, en el siglo XXI, lo hace  Ackermann.

Mediante el cinturón – el cual en la colección Primavera 2011 se asemejaba a un cinturón de artes marciales, y en esta última es un cinturón de cuero ancho, muy ancho-,  y las abundantes telas, las prendas recorren el cuerpo de la mujer como lo hicieran los griegos con su peplos. De forma aparentemente espontánea, el volumen de las prendas va recorriendo la silueta; unas veces es protagonista el cuello, otras la cintura, otras el torso, la cadera o los brazos. Las curvas sinuosas de unos tejidos brillantemente seleccionados se compensan con chaquetas “americanas”  de solapa puntiaguda  y cinturones de cuero amenazantes. Lo abstracto se enfrenta y al mismo tiempo se alía a lo estructurado; es una nueva dimensión.

 

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¿ QUE FUE DEL MAESTRO?

En París, 6 de Marzo,

GIVENCHY OTOÑO 2011

¿ DÓNDE ESTÁ EL MAESTRO DE LAS CREMALLERAS DEL QUE DISFRUTAMOS EN LA PRIMAVERA 2011 ? Y, ¿ QUÉ FUE DE ESA MIEL EN LOS LABIOS QUE NOS DEJÓ RICARDO TISCI CON SU COUTURE PRIMAVERA 2011 ?

Si algo hay de interesante en el arte, y concretamente en la moda, es  la posibilidad de cambiar de registro algo que estamos acostumbrados a ver en un ambiente determinado, sacarlo de contexto y enriquecerlo con nuevas tendencias, nuevas técnicas, nuevos materiales… Así, la colección de Givenchy Primavera 2011 nos permitió disfrutar de este aspecto tan bello de la moda. Un elemento tan popular como la cremallera se convierte en protagonista; su uso no es  sólo para  el cierre de una prenda de sport . Es un elemento de adorno – como lo usaron los rockers en su día -, en prendas que casi parecen de alta costura,  llevado al extremo, consiguiendo un equilibrio a través de los tejidos y el corte de sastrería extremadamente moderno e innovador. A su vez, el manejo del estampado de leopardo, tan recurrente en las últimas temporadas, vuelve en esta colección de forma innovadora, sutil y protagonista a la vez, propia de un maestro.

Las colecciones de couture no tienen por qué estar relacionadas con las de prêt- à- porter, pero sí que   nos dejan espectantes… En este caso, la última colección de couture de Ricardo Tisci parecía prever otra cosa. Unos vestidos delicados y sexys a la vez, de aire oriental, con tejidos de ensueño – chifón, tul, organza – en una gama de colores lánguida, y unos tocados del inigualable Philip Treacy, nos transportan a una película futurística y dan rienda suelta a la imaginación.

Pues bien, nada de lo dicho anteriormente se relaciona con el prêt-à-porter otoño 2011. La temática, panteras y flores, es representada de forma manida y simple, mediante la directa estampación de la imagen sobre el tejido. Las faldas  tubo,  y las grecas transportan a los años 80 de Versace, en versión ñoña y anticuada. Los complementos y la carcterización de las modelos, que acompañaban y cerraban de forma magistral los otros desfiles, en este, sin embargo, no hacen más que dar un estilo trasnochado a esta colección tan esperada.

 

 

 

 

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CON GANAS DE MÁS

 

En Nueva York, 13 de Febrero. DURO OLOWU OTOÑO 2011

Nigeriano de origen, viviendo a caballo entre Londres y Nueva York, Duro Olowu nos deja con ganas de más. Tejidos  estampados de gran impacto visual, colores vivos, desenfadados y alegres a la vista se mezclan entre sí y sorprendentemente combinan de forma elegante, contemporánea y cosmopolita. La sencilla puesta en escena – fondo blanco, apenas algún complemento y unas modelos que posan para lo ropa, y no al contrario –  enriquece este desfile, y lo hace aún más exquisito.

 

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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

En Nueva York, 15 de Febrero. RODARTE, OTOÑO 2011

…unas firmas se definen por su patronaje, otras por sus tejidos, colores o estampados, otras por una clara temática y otras, como el caso de Rodarte, no se definen. Es el caso de estas hermanas estadounidenses, cuya ropa tiene tantas características de aquí y de allá que el resultado es un melange indefinido. Podría ser barroco por su abigarramiento, pero no lo es; es complejo y cargante.Y como es complejo y cargante, no es romántico, aunque lo pretende. A veces parece querer dar el efecto de naturalidad de la técnica moulage (consiste en sacar el patrón tras haber dado forma al tejido sobre el cuerpo de la modelo ), pero este efecto se ve impedido por telas y telas superpuestas como si de un muestrario se tratara. Para acabar, una supuesta transgresividad queda anulada  con  estampados tipo Casa de la Pradera de algodón o sedas.

En esta nueva colección los tejidos ganan en calidad y ayudan a definir las prendas entre vestimenta de día o vestimenta de noche. Aún así, carece de coherencia temática y abusa de elementos de  patronaje de fácil identificación, como el cuello camisero postizo,  los cuales nos hacen sentir que hay poco o nada nuevo en esta última colección.

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EMPIEZA EL ESPECTÁCULO

 

 

En París, 21 de Enero.JOHN GALLIANO, HOMBRE OTOÑO 2011
homeless, lord inglés, bailarín ruso o pirata…
…así de variada es esta colección.  Es colección de invierno, y como tal, en los looks “homeless”  las prendas se superponen una encima de otra sin importar el ancho o el largo.  Sastrería clásica se funde con patronaje oriental con total naturalidad. Comlplementos oversize para combatir la nieve ponen guinda a este hombre “barroco moderno”. Un hombre viril, saludable  y natural parece salir de una función de ballet clásico; medias, calentadores, gruesas chaquetas de materiales naturales y colores neutros. La caracterización de los modelos con maquillaje dramáticamente extremado  nos recuerda que se trata de un espectáculo, la moda como arte, un viaje onírico para deleitar nuestra vista.

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