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SEMANA DE LA MODA DE PARÍS. Cèline pone un toque de humor.

CÈLINE, primavera/verano 2013

Cèline pone un paréntesis a las exigencias de las pasarelas en cuanto a los tacones se refiere,en casi todos sus looks, y permite a los pies caminar a sus anchas en una “sandalia peluche” de comodidad aparente notable. Por otra parte, los zapatos de tacón que conserva en la pasarela, o bien se ven ocultados por un pelaje casi tan voluminoso como las prendas, o se muestran tan naturales que tienen la forma de los dedos e incluso las uñas pintadas.

Un toque de humor bonito, coqueto e interesante, pues contrasta en gran medida con la elegancia contenida de la colección de Cèline, y en sentido más general, con la rigurosidad y parece que obligatoriedad de las pasarelas de constreñir el pie de la mujer.

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SEMANA DE LA MODA DE PARÍS. Christian Dior. Primavera/verano 2013.

LA RESOLUCIÓN GENIAL

Una decisión tremendamente adecuada la de la elección de Raf Simons como  nuevo creativo de la marca Cristian Dior. Una decisión esta – que también podría verse como oportunista- ,que alivia a la marca del excentricismo y la pompa de su ya antiguo creativo, John Galliano, y de la cursilería del encargado de la firma, Bill Gaten, durante la búsqueda de un creador para la casa, y a su vez, a ser posible, de un nuevo líder en el panorama de la moda.

La consideración de la moda como espectáculo por parte de J.G. posicionó a la casa en un lugar peculiar dentro del negocio de la moda. Los atuendos tan bellos como complejos, acompañados de una magnífica escenografía se acercaban más al arte que a lo que se entiende comúnmente por vestimenta. Artículos bellísimos, sofisticados y de manufactura primorosa propios más de la alta costura que del prèt-à-porter de lujo. El diseñador belga, R.S. otorga a la marca un lugar algo más terrenal, y a su vez alude y mima el concepto del que partió en su día el creador original de esta casa de modas emblemática.

La pericia de R.S. para reinterpretar una marca en un contexto novedoso y vanguardista no sorprende. Parece llamar más la atención que en esta colección última del diseñador se ve al Christian Dior de los años cincuenta de París, y también al Raf Simons que se entreveía en las pasarelas de Jil Sander en el año 2012. Llámese como se llame, vemos a un mágnífico creativo con una carrera rica y prometedora.

Un creativo elegido, no al azar, aprovechando una acción desafortunada del atormentado John Galliano, para llevar a una de las casas de moda más emblemáticas de la historia al encumbramiento estratégico de la marca. Al igual que se hizo en su día con la elección de Nicolas Ghesquière como creativo de Balenciaga, se ha escogido a un grandísimo diseñador joven e inteligente de pasado y presente dignos, con capacidad de restablecer la imagen de casa de modas de vanguardia que fue en su día C.D., y limpiar la pompa, el exceso de romanticismo y la excentricidad que ensuciaban en cierto modo la imagen de la marca, un tanto obsoleta.

Link al vídeo del último desfile, primavera verano 2013 de prèt-à-porter de Christian Dior. http://www.youtube.com/watch?v=sVsfsV_H3zw

 

 

 

 

 

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Manuel Bolaño en 080 Barcelona.

MANUEL BOLAÑO Y EL CONCEPTO.

P/V 2013

Imperfección vs. perfección, esperanza vs. decepción, añoranza vs. renovación …

Partiendo de anécdotas personales, este diseñador joven desarrolla un lenguaje mediante la técnica y el arte de la vestimenta de elevado nivel conceptual. La idea de la belleza en un sentido amplio:  lo bello, lo bueno, lo armonioso, como algo quebradizo, o, a la inversa, la idea de lo turbio, lo confuso o dudoso visto como algo con posibilidades de esclarecerse, nutren las dos últimas colecciones de Manuel Bolaño de ingredientes estéticos ricos y dispares que originan unas ropas exquisitas.

En la última colección, -la más austera de todas ellas-, las faldas largas, las superposiciones, los sombreros de paja o la benda que rodea la cara (semejante a la cinta del gorro de tela que llevan las mujeres en estos grupos), recuerdan a las poblaciones amish de los Estados Unidos. La austeridad se ve quebrantada por la riqueza y el manejo virtuoso de los patrones, aspecto este al que nos tiene acostumbrados M.B., pero que quizás se aprecie más en esta ocasión por hacer uso de tejidos más sencillos, y sin a penas estampados. Esta austeridad monacal se ve compensada por faldas cortas de tubo, faldas largas con abertura hasta el muslo o jerseys de punto de malla muy abierta. Estas prendas de punto hermosas, de aparente confección manual, nos recuerdan el marcado gusto del diseñador por las cosas hechas a mano. La ficción, la hipocresía o las falsas apariencias se materializan en cuellos postizos, pecheras o apliques de melenas rubias que caen por las prendas, haciendo estas últimas una clara referencia a la casa belga Maison Martin Margiela, la cual no sería de extrañar que fuera un referente en la carrera de M.B. por su alto contenido conceptual.

A la perfección del patronaje y la confección se contrapone una inclinación por la imperfección, aunque siempre controlada, que se manifiesta en descosidos en lugares muy visibles, como el ribete de un cuello, la pechera de una camisa o el canesú de una gabardina, al igual que en sacar hacia el exterior elementos de una prenda que habitualmente permanecen en el interior, como es el caso de las pinzas, o en el uso de la glasilla – utilizada normalmente para realizar la prenda de prueba-, como tejido definitivo.

Ya sea partiendo de la oposición de conceptos, o del equilibrio y la armonía de valores opuestos …. M.B. elabora un mundo estético de gran carácter personal, singular, elegante y mundano al mismo tiempo.

 

*Fotografías y texto de Spain Street Style.

 

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El estilismo en pasarela.

Estilo: carácter propio que da a sus obras el artista. Esta acepción, que se refiere a las artes, se podría explicar, referida a cualquier disciplina, como características a través de las cuales se identifica a algo o a alguien. Estas características son las que han de ensalzar el estilismo para que una marca de ropa transmita, llegue al público y permanezca en la memoria de éste. Christian  Dior cuenta en sus memorias la intencionalidad detallada de la decoración de sus tiendas, del ambiente que buscaba para acoger a los compradores  a la hora del desfile – en aquellos años, los desfiles tenían lugar en los talleres_tienda-. Esta voluntad de definir un estilo debiera ser hoy en día una condición sine qua non , pues los desfiles tienen lugar en espacios impersonales que no pertenecen a la casa, y, además, esta ha de destacarse entre decenas de diseñadores, que en nombradas ocasiones presentan similitudes notables.

La pasarela es un momento;  es breve e intensa. Bueno, debería ser intensa. En esos quince o veinte minutos que dura, ha de transmitirse mediante el lenguaje visual y auditivo, un mensaje, un estilo de indumentaria que en ocasiones equivale a un estilo de vida. El trabajo de estilismo comienza por la elección del lugar del evento. No tiene por qué ser espectacularmente bello; simplemente ha de ir acorde con la marca, o suponiendo que sea un lugar neutro, como el caso de las semanas de la moda que presentan todos sus desfiles en un “angar” preparado para ello, se puede adornar el sitio, y si no, compensar esta carencia con la fuerza del estilismo propio de los atuendos (peinados, maquillajes, accesorios…). Y la música… en algunas ocasiones he pensado que hubiera tenido un efecto más beneficioso  prescindir de ella,  que poner cualquier cosa. La música en la pasarela también forma parte del estilismo, y puede potenciar y cerrar un desfile de forma magistral.

Con respecto al estilismo como se entiende comunmente, es decir el que atañe a cada look y a cada modelo, tiene un sinfin de posibilidades a través de las cuales se puede explicar, coordinar y dar coherencia a todo un trabajo de seis meses.  La mayor o menor fuerza de las prendas no tiene por qué condicionar el estilismo. A unas prendas muy llamativas  no  les corresponden unos peinados muy llamativos o por lo contrario muy naturales. Es estilismo, como cualquier otro arte, da libertad infinita. Es cuestión de compensar una cosa con otra. De encontrar la armonía en la discordancia o de desestabilizar equilibradamente  la proporción. Para esto, es fundamental tener conciencia de cuál es el punto de partida. Con esto quiero decir que el estilismo en casas como Luis Vuitton o semejantes, no parece un problema económico; en el caso de que haya algún problema en este tipo de casa, es meramente creativo. Pero el estilismo debería ser una tarea de relevancia equivalente a la del diseño de la ropa en cualquier diseñador que pretenda algo. Aunque se parta de recursos limitados, o muy limitados,  el estilismo siempre encuentra una forma de manifestarse. Pero eso sí, hay que saber de dónde se parte. Por ejemplo, si las modelos de que se dispone no son especialmente hábiles al caminar con tacones, se puede prescindir de ellos, o bajarlos un poco, antes que permitir esos paseos un tanto ridículos en los que toda la sala está más pendiente de la torta que se va a dar la chica que de la ropa en sí.

A continuación, expongo tres casas, dos de ellas de las grandes (grandes con respecto a la larga vida), Jil Sander y Comme des Garçons, y la otra, Meadham & Kirchoff, marca que comienza su vida de pasarela en el 2008.

Jil Sander es una casa alemana identificada desde sus orígenes con el minimalismo, y que  adoptó un estilo retro – minimal a lo largo de los años en que Raf Simons estuvo a la cabeza de la marca. En la última colección de esta casa, este estilo retro – minimal, es desarrollado de forma exquisita a través de la decoración, la música y los looks. Sin duda una de las colecciones más interesantes de la temporada.

Comme des Garçons, marca japonesa, se caracteriza, por una parte,  por la innovación en forma y/o volumen, rasgo este difícil de conseguir, que queda patente al ver la monotonía que presentan, es este aspecto,  las contadas colecciones. Y por otra, por el singular estilismo. Este es desarrollado con esmero. La música, la forma de caminar de las modelos, o las pelucas son especialmente característicos en Rei Kawakubo.

Meadham & Kirchhoff son diseñadores británicos que utilizan la moda y más concretamente la pasarela como medio para expresar su disconformidad con algunos aspectos de la sociedad actual. El desarrollo de rasgos culturales a través de todas las facetas del estilismo de la pasarela es su rasgo diferenciador.  Ellos mismos hablan de que pretenden transmitir un estilo de vida. Y se podría decir que una actitud ante la vida. La colección de  primavera 2012 incluía un baile con mujeres  de dimensiones convencionales que recordaban a Courtney Love, un grupo de niñas bailando ballet clásico y una niña situada en un pedestal en postura de muñeca  giratoria de caja de música. Todo esto, entre unas arcadas hechas con columnas de globos color pastel, con música ad hoc , y con unos zapatos de plataforma brillantes tan protagonistas como la misma ropa.

Son estos tres ejemplos de estilismo muy diferente, igualmente válidos y de gran calidad los tres. J. S.  practica un estilismo solemne y elegante, de los de antes. C. d G. lleva a cabo un estilismo innovador y especialmente diferenciado del que vemos comunmente.  Y el estilismo de M & K es muy extremado, con humor y que sitúa a los desfiles como verdaderos espectáculos, elección esta totalmente válida, y muy práctica con respecto a la divulgación de una marca; rehuir la pretendida solemnidad de las pasarelas no tiene por qué restar calidad a una colección, y desde luego esto no sucede en este caso.

 

http://www.youtube.com/watch?v=Rz-3HpoinbY LINK A VIDEO DE JIL SANDER

http://www.youtube.com/watch?v=mpcCmAD6l9g LINK A VIDEO DE COMME DES GAÇONS

http://www.youtube.com/watch?v=RtKc5XUVaQk LINK A VIDEO DE MEADHAM AND KIRCHHOFF

 

* Fotografías de Style.com.

* Texto de Spain Street Style.


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Street Style. Cinturón. Barcelona, tendencias.

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SEMANA DE LA MODA DE PARIS. Rei Kawakubo y Junya Watanabe.

 

COMME DES GARÇONS Y JUNYA WATANABE

 

Japón se mantiene al margen de la moda. Debe ser difícil, para un diseñador, no ser influenciado por los miles de libros de tendencias, diseñadores de tanta popularidad, desfiles de tanta pompa y prendas que se repiten en las editoriales y en los personajes del ámbito de la moda, durante sus seis meses de corta vida.

Podríamos decir que en estos dos diseñadores nipones,  el lema de ” menos es más ” se cumple rigurosamente. Generalmente, ambos, desarrollan su colecciones partiendo de un único concepto, de apariencia sencilla, aunque, bien dicho, es sólo apariencia. Esta decisión contribuye, de forma notoria, a ensalzar esa característica inherente de estos diseñadores, que es la belleza austera. En esta última colección, el concepto del que parte R. K. es la bidimensionalidad, como contrapunto a esa búqueda incesante de volúmenes diferentes que invade las pasarelas, y que, efectivamente, resulta cansino.  Mujeres con pelucas de colores estridentes visten abrigos, pantalones o chaquetas de tejidos tipo fieltro, con costuras hacia fuera, sin planchar. Este aspecto de muñeca de papel parece una queja sobre el estado de la moda hoy en día.

Por otra parte, el que fuera pupilo de Rei Kawakubo, Junya Watanabe, lanza con sus colecciones, una y otra vez, el mensaje de que lo que llamamos básicos, como un traje sastre, un vaquero, o una camiseta blanca, son ingredientes suficientes para crear una colección de gran riqueza visual y conceptual. En el caso de la última colección,  el traje sastre experimenta todo tipo de alteraciones mediante el deconstructivismo: los pantalones se abren por las perneras y se unen formando faldas tubo, estas mismas faldas se unen a las chaquetas dando lugar a vestidos largos, pantalones abiertos e invertidos que hacen de vestido ajustado, o chaquetas largas con faldón de pantalón…

Vanguardismo genuino que da mucho gusto ver después de más de un mes de moda fugaz.

 

* Fotografías de Style.com.

* Texto de Spain Street Style.

 

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SEMANA DE LA MODA DE PARIS. Balenciaga: promesas cumplidas.

BALENCIAGA. París, 1 de Marzo.

La colección de pretemporada de Balenciaga anunciaba una colección de o/i  muy prometedora e interesante. Y así ha sido.

De nuevo Nicolás Ghesquière demuestra que sus gustos y preferencias marchan sólos, independietemente de las tendencias que se repiten desfile tras desfile en estas semanas de la moda.

La distinción de este diseñador comienza por  el lugar del desfile – unas oficinas en la planta número 27 de un rascacielos de París -,  el cual marca ese carácter rompedor y futurista habitual en N. G. Carácter desarrollado en la colección a través de materiales novedosos que aportan la rigidez a la que nos tiene acostumbrados N. G, o por el contrario, materiales blandos, semejantes a esas mantas ” metálicas ” que llevan en las ambulancias. Sin embargo, esta mujer extravagante no es más que una ejecutiva de oficina, con carpeta portapapeles de cuero bajo el brazo, zapato de tacón cómodo, guates de piel y bolso pequeño.

El estilo francés de finales de los 70 principios de los 80 evoluciona y se desarrolla en volúmenes separados del cuerpo y muy estructurados (hombros muy anchos, falda en línea A ). El primor del detalle se ve reflejado en la habilidad para entrelazar rasgos de ropa de sport con características de la vestimenta del prêt á porter de lujo.

Una vez más, Nicolás Guesquière nos permite disfrutar de su destreza para  estudiar las carácterísticas de una casa de modas de principios del siglo XX  y reinterpretarlas adecuándose a la sed de innovación del siglo XXI.

 

* Fotografías de Style.com

* Texto de Spain Street Style.

 

 

 

 

 

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SEMANA DE LA MODA DE MILÁN. Jil Sander O/I 2012-13

Y Jil Sander se convirtió a la alta costura… Milán,25 de Febrero .

Para la colección de Primavera 2011, el diseñador creativo de J.S, Raf  Simons, decía que se había inspirado fundamentalmente en la alta costura, con el minimalismo como punto de partida. Esta colección supuso un encumbramiento que ya venía anunciado desde que este creador de nacionalidad belga tomara las riendas de la marca en 2005 tras las idas y venidas de su fundadora, la mujer alemana que dio nombre a la firma. Tomar el minimalismo como origen de la colección era cuestión obligada, pues esta casa germana creció identificándose con este concepto al cual le surgieron rápidamente fieles seguidores. Sin embargo, lo de la alta costura no era necesrio. Raf Simons, que venía del mundo del diseño, aunque no del de moda, sino del industrial, pronto mostró una gran capacidad, y podríamos decir incluso necesidad, de transmitir a través de sus creaciones. Estas fueron cargándose de un sentimiento sutil, de melancolía y vanguardia pulidas. De una imagen de volúmenes, acabados y siluetas propias de la época dorada de la alta costura parisina.

La colección de Otoño 2012, cargada de emoción, – como habitúa Raf Simons, pero en este caso, más, por ser su última colección para la casa-, comienza con unas mujeres con abrigos largos que se cierran la prenda con la mano, recatadamente. La actitud de las modelos y el espacio pequeño en el que tiene lugar el evento recuerdan a los salones de alta costura de antes. Intimidad para un producto de lujo, aunque nunca ostentoso. Un lujo por la confección primorosa, los materiales de vanguardia y un diseño verdaderamente singular.

La trayectoria, algo inquietante, de la empresa, en cuanto a propietarios, compras y ventas se refiere, llega a este punto con la vuelta definitiva de la creadora original. Nadie aclara si vuelve a ser ella la propietaria de la firma. Suponemos que no. Qué raro eso de ser empleado de una empresa que lleva tu mismo nombre!… Y qué malo eso de que tu predecesor haya dejado el listón tan alto!…

 

* Fotografías de Style.com

* Texto de Spain Street Style.

 

 

 

 

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SEMANA DE LA MODA DE LONDRES. Peter Hansen y la normalidad.

 

 

PETER HANSEN, O/I 2012-13. Londres, 21 de Febrero.

Llamar la atención siendo “normal” es más que meritorio. Y afortunadamente, posible.  Y tras ver la pretenciosidad de marcas consagradas, es aún más grato a la vista ver a las modelos de P.H. caminar con ese aire desenfadado, natural, sereno y de sutil sofisticación.  El gusto por la vida cotidiana se refleja en las colecciones de este británico, y lo reflejó brillantemente en la colección Resort 2012, en la que una modelo representaba escenas del día a día, tales como abrir la puerta de su casa o hablar por teléfono, y haciendo referencia a la vez a la actriz Meryl Streep, en papeles del tipo de  Kramer vs Kramer.

En la colección última, la musa es, fundamentalmente, Thelma Speirs copropietaria y creadora de Bernstock Speirs, – conocida sombrerería inglesa la cual hace uso frecuente de las orejas de conejo como adorno para sus articulos -, y personaje conocido en el mundo de la música por su aficción a esta y a ejercer de Dj. Una gabardina,  un pantalón o camisa de tela vaquera, una falda por la rodilla o un traje de chaqueta visten con suma delicadeza a una mujer retro – pop – chic de gran carácter, de pelo canoso a la que no le hace falta teñirse, pues ella es joven por dentro, y lo refleja por fuera.

Recurrir a inspiraciones  en temas o personas mundanos permite a P.H. una normalidad casi austera y paradójicamente sofisticada.

 

* Fotografías de Style.com

* Texto de Spain Street Style.

 

 

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SEMANA DE LA MODA DE LONDRES. Aire fresco.

CENTRAL SAINT MARTINS, O/I 2012-13. Londres, 17 de Febrero.

Si en una segunda vida tuviera edad, tiempo, dinero y ganas, yo querría estudiar diseño de moda en la Central Saint Martins. Y no por su prestigio, que parece crecer y crecer y crecer, que es sin duda algo a tener en cuenta. Sino por lo bien que lo debe pasar uno.

Esperaba con muchas ganas la semana de la moda de Londres. Me gusta, y mucho. Pero la sed de novedad, de momento, parece saciarla únicamente la cantera de promesas de esta popular escuela.

Unas colecciones hermosas de diseñadores de carrera aún corta como Louise Gray, J.W.Anderson, Jonathan Sounders, o House of Holland;  o con solera, como Vivienne Westwood o  Moschino,  llenan las pasarelas de Londres día tras día. Diseñadores que utilizan la profusión de estampados con telas ricas, y por el contrario , los que huyen de esto  mediante materiales sintéticos de aire futurista.  Estas dos líneas fundamentan las pasarelas de Londres – y también las de Nueva York. Y es la escuela C.S.M. la que impulsa una brisa de aire fresco en estos días de moda. Parece que el centro permite liberar y desarrollar el ingenio de sus estudiantes ofreciendo una gama variada de creadores, que presentan algo más que un proyecto final de carrera.  Ejemplos de esto son: Mei Lin Cooper, que utilizando tejidos lisos como fondo, basa sus diseños en la deconstrucción de prendas de punto. De esta forma logra un estilo muy moderno y cálido a la vez. Kenji Kawasumi, el cual afemina  al hombre a través de ropas minimales  de color pastel realizadas con material aislante para edificios y demás. Erna Einarsdóttir, bonita al igual que corta colección de looks compuestos de jersey y falda tubo en tonos blanco roto, negro y gris perla, muy armoniosos. Charlotte Helyar, con aire minimal, el patronaje ultra pulido y nítido se complementa con impresiones en las que se incluyen las pruebas de color propias de una impresora. Jessie Hands; la rigidez de las telas de estampados de losas de mármol encuentra un equilibrio perfecto con  tejidos tipo satén que  trepan por el cuerpo. Timur Kim, mediante el uso de retales de tejido vaquero, el autor consigue versiones novedosas e interesantes de prendas realizadas con esta tela tan convencional. Graig Green varia en torno al kaftan islámico  y consigue unos looks sofisticados con cierto mensaje ” político -religioso ” logrado a través de mordazas o de figuras tridimensionales oversize colgadas a la espalda de los modelos.

Un repertorio de  creadores del cual espero que alguno de ellos trascienda más allá de la categoría de joven diseñador.

 

 

* Fotografías de Style.com

* Texto de Spain Street Style.

 

 

 

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Semana de la moda de Nueva York. THE ROW F/W 2012.

 

THE ROW, colección O/I 2012-13. Nueva York, 13 de Febrero.

 

Una carrera sorprendentemente prometedora la de las hermanas estadounidenses Marie Kate y Ashley Olsen, que comenzaron como niñas prodigio en el mundo de la televisión con menos de un año de vida.

Nueve colecciones dejan ver un camino interesante que muestra un estilo muy preciso, determinado e interesante pues es un clásico minimal de gran destreza – minimal, sobre todo en las tres últimas colecciones-, que, a través de materiales de lujo, encuentra su sitio en un público de élite al que estas jóvenes han podido llegar en poco tiempo por su condición de celebridades.

T. R. transmite serenidad permaneciendo fiel a sus rasgos exquisitos: looks monocromáticos, colores tierra, zapato plano, patronaje sencillo, preferencia por la ropa holgada, y estilo monacal refinado, unas veces, y otras estilo romántico minimal.

 

* Fotografías de Style.com

* Texto de Spain Street Style

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NUEVA YORK FASHION WEEK. Sed de singularidad.

SEMANA DE LA MODA DE NUEVA YORK, O / I 2012 – 13.

 

SED DE SINGULARIDAD

Ante la abrumadora cifra de 300 diseñadores sólo en la semana de la moda de la ciudad de Nueva York, no cabe esperar gran cosa. Desconozco el criterio por el que se rige la elección de las marcas que desfilan por cada una de estas ciudades que albergan las semanas de la moda magnánimas que parecen no poder decir que no a nadie. Lo que resulta evidente es que el criterio de singularidad no es condición sine  qua non. Y me pregunto yo:  después de la sensación de embriaguez que debe dar asistir a decenas de desfiles, día tras día, si no hay innovación, particularidad, algún atisbo de creación en todas estas ropas,  qué puede decir un  espectador sobre lo que ha visto? qué prendas permanecerán en su memoria? con qué vestimenta habrá sentido un cosquilleo al ver a la modelo caminar? con qué desfile se le habrán puesto los pelos de punta al ver cómo moda y música se dan la mano?

Confección impecable, o incluso exquisita, gran calidad de tejidos, que con frecuencia han sido diseñados específicamente para el diseñador y puesta en escena correcta caracterizan a estos desfiles.  Pero cuántos looks persistirán en la memoria de un comprador careciendo estos, en contadas ocasiones, de signos que las distingan entre un sinnúmero de indumentarias ?

Entre ese sinnúmero, a parte de los ya consagrados, siempre hay unos pocos que nos dan momentos de sobriedad y que nos animan a pensar que el tópico ” todo está inventado ” no es del todo cierto. En lo que va de la semana de la moda de N.Y. , dos diseñadores ambos estadounidenses, aún de corta vida, nos alegran la vista. Los dos, aunque diferentes entre sí, tienen una particularidad que les une. Gary Graham, neoyorkino, y Creatures of the Wind, dos diseñadores de Chicago,  consiguen imprimir un carácter en sus prendas a través de la heterogeneidad. La disparidad de fuentes de inspiración y elementos de estas colecciones les hace, simultáneamente distinguirse pero permanecer como estilos diferentes y casi inclasificlables. Un fin dificultoso y delicado. Esta intención clara, y en ningún modo fortuita, es alcanzada por medio de tejidos muy variados ( de origen clasico, étnico, deportivo ), sastrería, patronaje convencional o muy moderno, bisutería evidente, adornos y ornamentos de fantasía, inspiración en el cine, la música, la pintura o la artesanía.

Las pasarelas son un reclamo pomposo para que los espectadores – medios de comunicación, estilistas, compradores -, hagan el resto en cuanto a publicidad se refiere. Tras estas semanas de grandilocuencia, la ropa que llega a las tiendas un año más tarde, es más asequible y llana en todo los aspectos. Y, si no nos impregnamos de pompa en la pasarela, dónde lo vamos a hacer? Y más aún, si unos looks pasan inadvertidos en la fastuosidad de los desfiles, diflícilmente atraerán al consumidor entre las perchas de una tienda.

 

* Fotografías de Style.com

* Texto de Spain Street Style.

 

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CIBELES MADRID FASHION WEEK.Ego.Ixone Elzo O/I 2012-13

 

Ixone Elzo imagina.

Un breve relato sobre la actividad tradicional de la caza vale de vehículo para viajar a un mundo de plasticidad infinita.  La sociedad costumbrista británica se antoja como el marco idóneo para mostrar, una vez más, la belleza que adquieren elementos asociados a otros entornos al sacarlos de contexto. Gusto por este concepto imposible de llevar a cabo de  forma satisfactoria si no es con la manufactura impecable a que nos está acostumbrando I.E.

El portacaza en que se cuelga la presa una vez muerta sirve de adorno en los mocasines  (en el lugar del pompón clásico), de fleco de bufanda, de cinturón o incluso llega a inundar una chaqueta roja, de arriba a abajo, como si la pasión por la caza se apoderara de esta prenda. Las balas sirven como botones. Los guantes de cetrería rematan conjuntos total look monocromáticos. La lana de las ovejas de las praderas inglesas se convierte en pijamas de cuerpo entero para combatir el duro frío inglés. La madera del bosque se transforma en hermosos baúles de mano dentro de los que imaginamos presas de caza muertas.

Una colección repleta de simbología que se contrapone y complementa de forma hábil. El gusto por lo tradicional reflejado en la elección de la temática central,y en alusiones al traje tradicional vasco ( txapela y chaleco ), choca con la elección de tejidos brillantes como la seda salvaje o un material impermeable rígido. La repetición, con sus múltiples variantes, del terno inglés (chaqueta, chaleco y pantalón ), se ve sorprendida por cazadoras de cuero ajustadas u holgadas.

La pena por el triste final del jabalí, historia que daba comienzo a este desfile fantasioso, queda plasmada en la parte trasera de una prenda de abrigo, con el dibujo de tachuelas de la cabeza de este animal.  Este ” atrevimiento  rock ” que se cuela en la sociedad tradicional de la que nos habla la diseñadora vasca, da una pista de lo que puede llegar a alcanzar esta diseñadora que empieza. La idiosincrasia de I. E. la define nítidamente entre la multitud.

I.E. imagina sin fronteras, fuera de convenciones y miedos.

 

 

* Fotografías y texto de Spain Street Style.

 

 

 

 

 

 

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CIBELES MADRID FASHION WEEK.Martin Lamothe O/I 2012-13

 

MARTIN LAMOTHE, colección O/I 2012-13. Madrid, 4 de Febrero.

” Parklife “, el título de la canción del grupo británico Blur da nombre a esta colección de marcado carácter citadino.

Periplos, cruceros o estancias largas en el extrajero sirven, con frecuencia, como punto de partida para las colecciones de Elena Martín. En este caso, ocho años de vida en Londres relacionan las interesantes costumbres de esta gran urbe con la colección de la autora, logrando un hilo conductor claro y determinado, que da lugar a una estética con un aire retro flamante  y coqueto.

La sensación de ritmo y orden que proporcionan los parques o jardines en la capital inglesa da lugar a una gama de tejidos rica y experimentada que aporta singularidad a la colección. La naturaleza, y por tanto la arquitectura y las calles, se racionalizan dentro de una gran metrópoli, y de esta forma lo hacen los tejidos  escogidos con gran esmero. Un tejido de franela de cashmere se plastifica, dando apariencia de piel; una malla verde de nylon tejido, similar a los materiales propios de jardinería, sirve como tela para vestidos o trajes sastre ;  formas piramidales que recuerdan a los adoquines 0 al bugnato de las puertas de madera, elaboradas con piel de oveja o de vaca sirven para hacer un conjunto de cazadora y minifalda de rabiosa actualidad. Los mármoles también se racionalizan en forma de hermosos pavimentos de mosaicos para calles  o plazas sirviendo de estampados protagonistas y dando lugar a las túnicas tan características de Martín Lamothe.

La vida que pasa por el parque es dispar. Modelos que nos recuerdan al caballero con bombín, al  jinete, al hombre que hace joggin, a un joven o una joven mod,  a una ejecutiva o a una mujer de origen hindú.

Personajes de una gran urbe como Londres,  reinterpretados a través de una visión pop, se cohesionan para caminar  por la pasarela de M. L.

Una temática coherente y bien desarrollada que marca un grado de distinción notable.

 

 

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La Alta Costura en la actualidad.

 

 

HAUTE COUTURE …

Aunque resulta deficitaria casi siempre, esta gama de la moda, usada fundamentalmente como reclamo, dice no estar sufriendo, especialmente, la cirsis. Esto es motivo de alegría. Aunque quizás sufre otro tipo de mal. El mal de la crisis de identidad.

De este modo, vemos

Armani Privé continua con los trajes que vemos en Giorgio Armani, pero con tejidos un poco más brillantes y voluptuosos. Poco más se puede decir de este clásico.

Chanel.  Es difícil discernir entre la colección última de pretemporada, que consistía en un melange ostentonso de rasgos de la vestimenta indú con los símbolos reiterados de la emblemática marca, y la colección de alta costura. La pretenciosidad de la primera proyecta su sombra y oculta los destellos que se esperan de esta categoría de prendas.

Christian Dior se mantiene ahí. Quizás menos espectacular que como acostumbra a ser, su última colección de couture es bella. Bella como arte, como John Galliano nos enseñó a entender, como nadie, el show que son los desfiles, y por tanto la moda.

Jean Paul Gaultier vuelve con sus corsés, si bien nunca los ha dejado del todo. Esta vez, su colección, impregnada de un aire años 50, y de la cantante británica desaparecida, Amy Winehouse. Un enfoque algo cargante, que quizás hubiera estado mejor prescindiendo de alguna de las fuentes de inspiración.

Valentino y su delicadeza, siempre agradables de ver.

Bouchra Jarrar, diseñadora de origen marroquí, parece ser  la luz al final del túnel. Tras varios años dedicados a trabajar con   Nicolás Ghesquière, para Balenciaga , y con Christian Lacroix, lanza su primera colección en Enero de 2010, y se sitúa, ya, desde un principio, como la nueva cara de la alta costura parisina. Cosa, esta última, que alivió a los políticos, concretamente al ministro de industria, quien se había reunido la víspera del desfile de B.J. con los editores del Vogue París y del Vogue América para buscar una solución a la falta de caras nuevas en el panorama de la moda parisina. Las colecciones de esta diseñadora transmiten esplendidez: son colecciones que, partiendo de la sastrería como fundamento, pueden vestir a una mujer discreta y elegantemente de la mañana a la noche. El equilibrio que alcanza esta creadora entre la opulencia indisociable de este rango de vestimenta y la sencillez es propia de un maestro.

A la maestría de B. J. se une la de Ricardo Tisci para Givenchy.  Este francés exhibe en la H.C., en total plenitud, el talento que posee, y que deja ver unas veces más y otras menos en sus colecciones de prêt- à- porter. El requisito de número de horas empleadas en la manufacturación de cada vestido para poder clasificarse como alta costura parece cumplirse sobradamente en estas exquisitas colecciones. Por otro lado, la laboriosidad no cae nunca en el barroquismo exhacerbado al que se presta esta calidad de vestimenta. Evitar este barroquismo supone encontrar  el equilibrio a través patronaje, tejidos, materiales, sistemas de cierre, adornos y la puesta en escena; cosa, esta última, que lleva a cabo Ricardo Tisci de una forma innovadora, siendo en este último caso, los barrotes de un gimnasio el telón de fondo para su colección de H.C.

Me pregunto hasta qué punto será cierto eso de que la H.C. no vive ninguna crisis en especial, teniendo en cuenta que Christian Lacroix se declaró en bancarrota y dejó de existir tras la colección de O/I  2009…

Un sector este, el de la ALTA COSTURA, al que le nos gustaría ver a la ” altura “, y que su creatividad e ingenio se correspondieran con la pompa mediática que la caracteriza.

 

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080 BARCELONA FASHION. Sololaverdadessexy Otoño / Invierno 2012

 

 

SOLOLAVERDADESSEXY , colección O/ I 2012. Barcelona, 26 de Enero.

 

Detrás de esta marca de nombre complejo, se esconde una sorpresa grata para los ojos.

Las superposiciones de prendas, al estilo zíngaro, llevadas a cabo mediante la mezcla ingeniosa de tejidos dispares hacen de este trabajo una colección fuera de convenciones, bohemia.  Queda demostrado tras ver la colección de principio a fin lo versátil que puede ser un mismo tejido. De esta forma, un tejido de espiga tipo tapicería es válido para hacer una levita, un traje de chaqueta, un top y una falda sexys o unas mangas de adorno.

Acabados deshilachados y patronaje sencillo aportan una austeridad elegante, que combinada con tejidos seleccionados minuciosamente resultan, paradógicamente en una colección desenvuelta y fresca.

No se conocen colecciones anteriores de este autor. Ojalá siga por este camino.

 

* Fotografías y texto de Spain Street Style.

 

 

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080 BARCELONA FASHION. Manuel Bolaño Otoño / Invierno 2012

MANUEL BOLAÑO , colección  O/ I 2012. Barcelona, 27 de Enero.

 

VERSOS  CON TINTA DE SANGRE.

“Un millón de promesas, un millón de cicatrices “, es el título de esta colección.

La  trayectoria aún corta de este diseñador  no le impide experimentar registros nuevos en cada una de sus colecciones y resolverlos con total maestría.

A partir de la colección de primavera – verano 2011, se aprecia un acercamiento progresivo de las ropas al cuerpo, dejando a un lado esa generosidad en metros de tela que caracterizaba tanto a M.B. Un concepto este, el de acercarse a la figura, idóneo para mostrar la habilidad y el gusto del diseñador por cortar el tejido en los sitios predeterminados unas veces, y otras en lugares inesperados, y esculpir así las formas femeninas con gran destreza.

Tejidos tan heterogéneos como un estampado de imágenes de rostros en tonos sepia, flecos de color beige, franjas blancas y grises , franjas de colores con brillo, o paño negro, se articulan a través de costuras pulidas y cremalleras de metal dorado y tejido rojo. Amalgama de materiales vinculados entre sí, compensada y  audaz que da lugar a un look distinguido firme más propio de la pasarela parisina que de la española.

Los modelos presentan en la cara lesiones en proceso de cicatrización. Sin embargo, las heridas de la vida  no nos impiden caminar erguida y altivamente. El curso de la cicatrización, paralelo a la vida permite caminar con zapatos dorados con apliques de pinchos y tacón de aguja. Las cremalleras laterales en el pantalón a lo largo de la pierna, los abrigos cruzados de paño grueso con botonadura dorada, los gorros verdes o las jarretas en los hombros nos recuerdan a la guerra. Lesiones de guerra. La guerra que es la vida. Cortes en bonitos tejidos, como promesas incumplidas, guerrillas perdidas. Experiencias que cicatrizan al iigual que la costura o la cremallera se acoplan encajando a la perfección las piezas de una prenda confeccionada con esmero.

La vida duele. Pero se cura. Se cura con esmero. Con voluntad. Ensamblando pieza a pieza. Unas más bonitas. Otras menos.

Esmero, amor  y verso desprende M.B. en sus creaciones.

 

* Fotografías y texto de Spain Street Style.

 


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080 BARCELONA FASHION. Miriam Ponsa Otoño / Invierno 2012

 

Miriam Ponsa, O / I 2012

Coherencia y unicidad caracterizan a esta diseñadora catalana. Modernidad y tradición son aliados constantes en sus colecciones. Técnicas como el tejido manual,  o materiales como la lana se unen armoniosamente a siliconas, botines  de plataforma y patronajes actuales. Esta última colección, inspirada en los recogedores de setas, se presenta, principalmente en una sóla gama de colores, que va del negro al gris, exhibiendo múltiples matices mediante la variedad de texturas de los tejidos. Como resultado, la mujer de Miriam Ponsa se nos antoja jovial, campechana y contemporánea.

Una colección con significado claro y congruente, lo que descuella en este certamen de 080 Barcelona. No obstante, teniendo en cuenta la penúltima colección, cabía esperar una manifestación más extremada de los rasgos identificativos de la diseñadora, lo que haría sus ropas aún más características.

 

* Fotografías y texto de Spain Street Style.

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Street Style. Grises. Cibeles Madrid Fashion Week. Madrid, tendencias.

mujer con falda corta gris, jersey gris manga corta, medias grises y zapato negro.

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Cibeles Madrid Fashion Week. Ego. Ixone Elzo P/V 2012 Hombre.

IXONE ELZO, P/V 2012

” Trucha con lentejas “

Un patronaje y una confección impecables son un buen tanto para debutar en Cibeles. Pero la cosa no se queda ahí; hay más. Una interpretación de la moda como espectáculo permite a la autora expresarse a través de sus diseños con un lenguaje en clave de humor, materializado en sus prendas, unas veces sutilmente, y otras con más descaro.

Temas mundanos como la comida o la ropa de casa sirven como hilo conductor para el desarrollo de esta colección, muy visual, de la diseñadora vasca. Así, se ven tejidos que recuerdan a comida – lentejas o huesos de fruta – y reproducciones de comida  o de cubiertos cosidas en punto de cruz o tejidas ; elementos que hacen alusión  al bebé de la casa, como el babero, el tejido de peluche, la maxi mochila o los tonos pastel ; detalles propios de la ropa de andar por casa, como los ribetes de los pijamas o los cinturones de los batines. A su vez, relacionado con la ropa de casa e indicando también un gusto por lo artesanal, está muy presente el punto de cruz; tanto éste como el tejido de panamá sobre el que se realizan las puntadas. También se aprecia el gusto por el campo: cubiertos de plástico  y los cuadros Vichy propios de los manteles y los pantalones bombachos, de origen rural.

Rasgo un tanto inquietante e innovador es el uso de prendas de estar en casa como exterior o, visto de otra forma, sastrería con tejidos y acabados propios de los pijamas, o zapatos con forma de zapatilla de caballero pero con una fina suela de cuero. A su vez estan presentes otras dualidades, como el hombre femenino, muy coqueto, y  el uso de prendas muy, muy ajustadas que contrasta con los batines sueltos y las chaquetas a modo de batín.

Partiendo de ideas elementales, este desfile se presenta, tras un exquisito desarrollo, como una propuesta cosmopolita y audaz.

 

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Cibeles Madrid Fashion Week. Ego. Martin Lamothe P/V 2012

Martin Lamothe, Primavera / Verano 2012

Predomina en esta colección un claro gusto por la dualidad.

Prendas de un patronaje muy marcado y protagonista como los trajes de chaqueta, las faldas o las camisas rigurosas se oponen a vestidos vaporosos, ligeros, sueltos y sin aparente estructura. Los adornos muy voluminosos de cerámica tosca, aplicados sobre el tejido, – característica esta recurrente en M. L. –  dan, de forma simultánea,  un aire artesanal, y por ende de nuestros antepasados , a la vez que un aire futurista. La voluptuosidad de estas aplicaciones se opone a los tejidos planos, en especial al del traje de chaqueta verde de mujer. Esta ambivalencia se presenta también utilizando a la vez dos tejidos en una misma prenda, disponiéndolos uno en la parte delantera de la prenda y otro en la parte trasera, o haciendo esto mismo pero lateralmente; un recurso innovador que otorga a las prendas caracter sorpresivo, alegre y dinámico.

Por último, las transparencias en la parte superior e inferior del cuerpo, o los estampados que recuerdan a África o al arte aborigen australiano son rasgos que van a continuar en la próxima temporada estival.

Una colección resuelta y animosa .

 

*Fotografías y texto de Spain Street Style.

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Semana de la Moda de Nueva York. Gary Graham P/V 2012.

 

GARY GRAHAM

Nueva York, 6 de Septiembre. Colección P/V 2012.

Ambigüedad entre las ropas de calle y las de fiesta, entre  tejidos elaborados y tejidos toscos, entre la opulencia y la austeridad,  entre la frivolidad de la juventud y la serenidad de la madurez . Estas son las claves que hacen de este diseñador algo muy singular en el panorama de la moda de hoy en día. Un creador que desarrolla sus colecciones meticulosamente a través de temas de inspiración tan diversos como gravados de especies botánicas, una guitarrista rockera de los años 80 ,una actriz del cine mudo o un personaje de una novela del siglo XIX.

La habilidad para concebir vestimenta ponible  y combinable mediante la mezcla de esta variedad de estilos resulta muy atractiva a la vista  por su proximidad al mundanal ruido y, paradógicamente , se muestra como una marca fresca, espontánea  y muy rica visualmente.

La colección de Otoño 2011 combina elementos muy vinculados al sport con otros de sastrería ( leggins, zapatillas All Stars, chaquetas cortas ) ; así, este diseñador parece alejarse de las    ” pasarelas ” para ofrecer al consumidor de a pié artículos de gran calidad en manufactura y diseño para usar no sólo ocasionalmente.  La mezcla de estampados, muy arriesgada,  resulta original y espontánea. La caracterización de las modelos, con pelucas de pelo negro cardado, contribuye a dar un aire de locura, desinhibición y  rebeldía propios de la juventud.

Por otra parte, la colección última, de Primavera 2012, deja un poco de lado ese aspecto ” sportivo ” – aunque sigue manteniendo las medias estampadas, de punto, por debajo de la rodilla como nexo entre casi todos los looks- . A través de superposiciones y trasparencias, hechas con tejidos de fábula, G. G muestra su capacidad de crear sensaciones tan diversas como lo romántico (con las transparencias), lo barroco ( con tejidos brillantes y densos), lo minimal (con una camiseta de tirantes lisa y una falda larga transparente ) o lo clásico  ( con una impecable sastrería).

Dos colecciones sabrosas, alegres y frescas que recuerdan más a los creadores británicos que a los estadounidenses.

La puesta en escena de la colección de Otoño es especialmente peculiar. Tuvo lugar en la tienda-estudio del diseñador, en Tribeca, Nueva York. http://www.garygrahamnyc.com/

 

 

 

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Street Style.080 BARCELONA.Krizia Robustella Pimavera Verano 2012.

LICK MY ICECREAM BABY . Colección Krizia Robustella de  hombre mujer p/v 2012.

Colores pastel y estampados con motivos veraniegos para la época estival. Atuendos de sport cómodos y desenfadados. La mezcla de estampados y tejidos contribuye a la ambivalencia de esta ropa; así, el uso de algodones, tejidos elásticos o el cuero en cazadoras, pantalones cortos o zapatos permite la diferente utilización de esta vestimenta para hacer deporte,  para ir a la playa o de calle. El nombre de la diseñadora impreso o bordado, de gran tamaño, al estilo pop, aporta carácter  y singularidad al diseño. Al igual que lo hacen los colgantes que se asemejan a las chucherías dulces para niños.

Rasgos, estos últimos, que enfatizan el marcado estilo naïf . Esta tendencia a la  espontaneidad, a lo fresco y abierto es el mayor atractivo de esta diseñadora.

 

*Fotos de Spain Street Style

 

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Lady Gaga se viste de Haider Ackermann para Vogue USA.

 

VOGUE USA, marzo 2011.

Un artículo sobre Haider Ackermann de la edición francesa de esta misma revista  era titulado, en francés ” El hombre que ama a las mujeres”; pues bien, aquí podemos ver materializada esta frase.

La vestimenta elegante y distinguida del diseñador es versátil y amable, adaptándose de esta forma a cualquier mujer. El atavío, exquisito,  afable y sexy a la vez, permite ver a una Lady Gaga elegante, sin perder el carisma de un  icono de rabiosa actualidad, popular, provocadora, descarada y mundana.

P.S: Ver en Entradas Recientes el artículo OTRA DIMENSIÓN.

 

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OTRA DIMENSIÓN

En París, 5 de Marzo,

HAIDER ACKERMANN, OTOÑO 2011

DEL DRAPEADO GRIEGO  A HAIDER ACKERMAN

Innovar en la moda a través de la dimensión, del espacio que la vestimenta ocupa alrededor de nuestro cuerpo puede que sea la forma más cautivadora de hacerlo. Parece como si hiciera falta una inteligencia superior para lograr encontrar en la ropa un sentido arquitectónico diferente al que estamos habituados.En la era moderna, Balenciaga, en los años 50, lo hizo con la línea “semientallada”, dejando un espacio entre el vestido y el cuerpo. En los años 80 y 90 lo hicieron los  nipones Rei Kawakubo y Yohji Yamamoto y el belga Martin Margiela. Ahora, en el siglo XXI, lo hace  Ackermann.

Mediante el cinturón – el cual en la colección Primavera 2011 se asemejaba a un cinturón de artes marciales, y en esta última es un cinturón de cuero ancho, muy ancho-,  y las abundantes telas, las prendas recorren el cuerpo de la mujer como lo hicieran los griegos con su peplos. De forma aparentemente espontánea, el volumen de las prendas va recorriendo la silueta; unas veces es protagonista el cuello, otras la cintura, otras el torso, la cadera o los brazos. Las curvas sinuosas de unos tejidos brillantemente seleccionados se compensan con chaquetas “americanas”  de solapa puntiaguda  y cinturones de cuero amenazantes. Lo abstracto se enfrenta y al mismo tiempo se alía a lo estructurado; es una nueva dimensión.

 

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¿ QUE FUE DEL MAESTRO?

En París, 6 de Marzo,

GIVENCHY OTOÑO 2011

¿ DÓNDE ESTÁ EL MAESTRO DE LAS CREMALLERAS DEL QUE DISFRUTAMOS EN LA PRIMAVERA 2011 ? Y, ¿ QUÉ FUE DE ESA MIEL EN LOS LABIOS QUE NOS DEJÓ RICARDO TISCI CON SU COUTURE PRIMAVERA 2011 ?

Si algo hay de interesante en el arte, y concretamente en la moda, es  la posibilidad de cambiar de registro algo que estamos acostumbrados a ver en un ambiente determinado, sacarlo de contexto y enriquecerlo con nuevas tendencias, nuevas técnicas, nuevos materiales… Así, la colección de Givenchy Primavera 2011 nos permitió disfrutar de este aspecto tan bello de la moda. Un elemento tan popular como la cremallera se convierte en protagonista; su uso no es  sólo para  el cierre de una prenda de sport . Es un elemento de adorno – como lo usaron los rockers en su día -, en prendas que casi parecen de alta costura,  llevado al extremo, consiguiendo un equilibrio a través de los tejidos y el corte de sastrería extremadamente moderno e innovador. A su vez, el manejo del estampado de leopardo, tan recurrente en las últimas temporadas, vuelve en esta colección de forma innovadora, sutil y protagonista a la vez, propia de un maestro.

Las colecciones de couture no tienen por qué estar relacionadas con las de prêt- à- porter, pero sí que   nos dejan espectantes… En este caso, la última colección de couture de Ricardo Tisci parecía prever otra cosa. Unos vestidos delicados y sexys a la vez, de aire oriental, con tejidos de ensueño – chifón, tul, organza – en una gama de colores lánguida, y unos tocados del inigualable Philip Treacy, nos transportan a una película futurística y dan rienda suelta a la imaginación.

Pues bien, nada de lo dicho anteriormente se relaciona con el prêt-à-porter otoño 2011. La temática, panteras y flores, es representada de forma manida y simple, mediante la directa estampación de la imagen sobre el tejido. Las faldas  tubo,  y las grecas transportan a los años 80 de Versace, en versión ñoña y anticuada. Los complementos y la carcterización de las modelos, que acompañaban y cerraban de forma magistral los otros desfiles, en este, sin embargo, no hacen más que dar un estilo trasnochado a esta colección tan esperada.

 

 

 

 

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CON GANAS DE MÁS

 

En Nueva York, 13 de Febrero. DURO OLOWU OTOÑO 2011

Nigeriano de origen, viviendo a caballo entre Londres y Nueva York, Duro Olowu nos deja con ganas de más. Tejidos  estampados de gran impacto visual, colores vivos, desenfadados y alegres a la vista se mezclan entre sí y sorprendentemente combinan de forma elegante, contemporánea y cosmopolita. La sencilla puesta en escena – fondo blanco, apenas algún complemento y unas modelos que posan para lo ropa, y no al contrario –  enriquece este desfile, y lo hace aún más exquisito.

 

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DE AQUÍ Y DE ALLÁ

En Nueva York, 15 de Febrero. RODARTE, OTOÑO 2011

…unas firmas se definen por su patronaje, otras por sus tejidos, colores o estampados, otras por una clara temática y otras, como el caso de Rodarte, no se definen. Es el caso de estas hermanas estadounidenses, cuya ropa tiene tantas características de aquí y de allá que el resultado es un melange indefinido. Podría ser barroco por su abigarramiento, pero no lo es; es complejo y cargante.Y como es complejo y cargante, no es romántico, aunque lo pretende. A veces parece querer dar el efecto de naturalidad de la técnica moulage (consiste en sacar el patrón tras haber dado forma al tejido sobre el cuerpo de la modelo ), pero este efecto se ve impedido por telas y telas superpuestas como si de un muestrario se tratara. Para acabar, una supuesta transgresividad queda anulada  con  estampados tipo Casa de la Pradera de algodón o sedas.

En esta nueva colección los tejidos ganan en calidad y ayudan a definir las prendas entre vestimenta de día o vestimenta de noche. Aún así, carece de coherencia temática y abusa de elementos de  patronaje de fácil identificación, como el cuello camisero postizo,  los cuales nos hacen sentir que hay poco o nada nuevo en esta última colección.

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EMPIEZA EL ESPECTÁCULO

 

 

En París, 21 de Enero.JOHN GALLIANO, HOMBRE OTOÑO 2011
homeless, lord inglés, bailarín ruso o pirata…
…así de variada es esta colección.  Es colección de invierno, y como tal, en los looks “homeless”  las prendas se superponen una encima de otra sin importar el ancho o el largo.  Sastrería clásica se funde con patronaje oriental con total naturalidad. Comlplementos oversize para combatir la nieve ponen guinda a este hombre “barroco moderno”. Un hombre viril, saludable  y natural parece salir de una función de ballet clásico; medias, calentadores, gruesas chaquetas de materiales naturales y colores neutros. La caracterización de los modelos con maquillaje dramáticamente extremado  nos recuerda que se trata de un espectáculo, la moda como arte, un viaje onírico para deleitar nuestra vista.

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